Садовый участок имеет границы землепользования. Ограда обеспечит изоляцию участка от проникновения посторонних лиц, домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу — фасадная — часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 м.
Капитальная ограда сооружается из прочных строительных материалов: кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат для отвода осадков. Венчающие карнизы выполняют из тех же материалов, что и стены.
Заборы являются менее прочными и массивными конструкциями. Они изящнее на вид, их легче возводить, и поэтому они чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или металлического профиля, а опорные столбы — из камня, бетона или кирпича.
Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.
Для кирпичных оград применяется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.
Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в пол-кирпича.
Кладочный раствор приготавливается из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все компоненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разводят водой до образования густой массы.
Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это — ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, дня более высоких оград — до 20 см.
Стены блочных оград сооружаются из блоков различного происхождения. Бетонные блоки — один из самых распространенных строительных материалов. Они могут иметь различную форму и размеры и быть окрашены в различные цвета. Некоторые блоки стилизованы под природный камень: они отличаются шершавой поверхностью и неправильной формой. Другие же блоки требуют облицовочного материала. Специальные ветрозаслонные блоки имеют дырчатую структуру.
Материалы:
• пустотелые бетонные блоки, высота и длина которых должны быть кратны высоте и длине ограды;
• бетонный раствор для фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• арматурная решетка с вертикальными арматурными прутьями (необязательна!);
• арматурная сетка. Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды, используя колышки и веревку. Сыпучим материалом (мукой или мелом) обозначьте контуры фундамента.
2. Выройте траншею для ленточного фундамента.
3. Уложите на дно траншеи сваренную арматурную решетку с вертикальными прутьями, которые должны пойти прямо внутрь пустотелых блоков.
4. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и залейте траншею до уровня поверхности почвы.
5. Выложите первый ряд блоков таким образом, чтобы вертикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.
6. Заполните внутренние полости блоков раствором.
7. Возведите ограду из блоков, по ходу проверяя ее горизонтальность и вертикальность, а также ровность углов. Кладка бетонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные пристройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки основной стены. Через каждые 4—5 рядов укладывают арматурную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы, то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через каждые 6—7 м кладки делают вертикальные температурные швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы предотвратить образование трещин.
8. Оштукатурьте бетонную ограду. Сначала штукатурку нанесите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помощи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность специальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 10—15 мм.
Материалы:
• бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
• бетонный раствор для заливки фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• бетонные плиты для мощения дорожек.
1. Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент и заполните ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
3. Приготовьте кладочный раствор.
4. Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки могут иметь различные формы и размеры, то трудно говорить о геометрической правильности рядов и о соблюдении правила перевязки швов. Некоторые блоки больших размеров могут перекрывать сразу 2 ряда. В любом случае, блоки должны быть уложены ровно, а толщина горизонтальных и вертикальных швов между отдельными блоками должна составлять примерно 10—12 мм. Пустоты в швах недопустимы! Излишки раствора необходимо сразу же удалять при помощи кельмы.
5. Когда ограда будет выложена, обработайте швы расшивкой или отрезком металла.
6. На верхнюю грань стены уложите бетонные плиты для мощения дорожек, которые отныне будут выполнять функцию венчающего карниза. Размеры венчающих плит должны немного превышать толщину ограды. Это необходимо для того, чтобы плиты свешивались по обе стороны ограды, создавая тем самым карниз. Плиты укладывают на толстый слой кладочного раствора толщиной 10 мм. Осадите венчающие пяты резиновой киянкой. Швы между ними заполните раствором.
Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не будут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.
Для садовых оград используют древесину твердых (широко-лиственных) и мягких (хзойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.
Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать зашитыми составами, большинство которых отличаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом. Из древесины можно сделать следующие виды оград.
1. Частокол — ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток — большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь — ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.
3. Ограда из штакетника — ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника — оформление верхнего среза штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа — невысокая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.
5. Ограда из деревянных панелей.
6. Плетень — ограда, сплетенная из молодых и тонких деревьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.
