Паркетные доски имеют в своей структуре реечную основу, а также лицевое покрытие, представляющее собой паркетные планки, приклеенные к основанию водостойким клеем . Паркетные доски обычно изготавливают одинаковой ширины и толщины. С одной стороны у них имеются пазы, а с другой - гребни.
На основание, выполненное из железобетона, лаги могут быть уложены по-разному - на слой звукоизоляции или непосредственно на сухое основание, однако нужно будет обязательно подложить под лаги рубероид, а между них придется насыпать слой сухого песка такой толщины, чтобы он достиг верхней кромки лаг. Такое конструктивное решение позволит предохранить паркетные доски от возможного прогибания.
Паркетные доски допускается укладывать как на деревянное, так и на бетонное основание поверх уложенных лаг, которые, в свою очередь, крепятся на таком расстоянии друг от друга, чтобы доски паркета лежали прочно, не прогибались и не издавали скрипа.
Сверху песок можно покрыть строительной бумагой, чтобы он не насыпался на верхние кромки лаг в процессе непосредственной настилки паркетных досок.
Если же между бетонным основанием и лагами имеются зазоры, то в них нужно забить клинья. Чтобы не допустить их выскакивания, их прибивают к лагам гвоздями. Соединять паркетные доски с лагами лучше гвоздями длиной 70 мм. Их забивают в основание паза под небольшим наклоном, а шляпки утапливают в массиве досок с помощью добойника.
Паркетные доски прибивают к каждой из лаг, на которых они будут лежать. В процессе настилки паркетные доски должны стыковаться друг с другом пазогребневым соединением. Стыки паркетных досок должны находиться на одной линии и при этом попадать на лагу. Если концы паркетных досок свисают более чем на 100 мм, то под них устанавливают добавочные лаги.
В процессе настилки паркета вам придется время от времени проверять, не прогибаются ли доски. Если обнаружится такой дефект, то под доски укладывают дополнительные лаги или подбивают под ними песок поплотнее. Если под лагами в паркетном полу будет насыпан песок, то вентиляционные отверстия, предназначенные для проветривания подпола, можно не делать. Приобретенные паркетные доски, которые были полностью отделаны на заводе, не будут от вас требовать дополнительного покрытия лаком или натирки воском.
Наборный паркет представляет собой коврики или щиты, выполненные в форме квадратов, причем его планки лицевой стороной приклеены к бумаге.Настилать такой паркет следует на выровненные бетонные или деревянные основания, для чего обычно используют мастики.
Для того чтобы основание стало ровным и приобрело дополнительное утепление, на него настилают древесно-волокнистые плиты или листы, причем делается это в два слоя. В первую очередь к основанию приклеивают мягкую плиту, а затем полутвердую. Для более плотного прилегания плит в них пропиливают сквозные полосы . После наклеивания плиты должны быть уложены под гнет, чтобы они как можно лучше соединились с основанием. Если оно деревянное, то эти плиты можно прикрутить к нему саморезами или прибить гвоздями. Паркет и древесно-волокнистые плиты будут держаться гораздо лучше, если основание загрунтовано.
Перед началом укпадки наборного паркета на основание наносят мастику, выравнивают ее с помощью шпателя-гребенки до получения тонкого слоя толщиной 1 мм. Затем на слой мастики кладут паркет бумагой вверх, очень хорошо припрессовывают и оставляют под гнетом. Коврики должны образовывать четкий рисунок. Спустя 2 суток после настилки паркета бумагу можно снимать, а поверхность при необходимости обработать циклей
Уложенные коврики паркета должны плотно примыкать друг к другу. Между ними допустимы выступы не более 1 мм, которые выравнивают с помощью циклевания или строжки. К общему паркетному рисунку можно добавить планки, изготовленные из другой породы древесины.
Крепить паркет к основанию с помощью гвоздей допустимо лишь в том случае, если гвозди будут в нем держаться, при этом доски основания должны быть очень прочно соединены с лагами. Если основание сделано из бетона, то на него первоначально кладут деревянный настил . В этом случае толщина досок должна быть 35 мм или больше, ширина же не должна превышать 120 мм. Не следует использовать доски большей ширины, так какв процессе эксплуатации они деформируются и на некоторых участках могут поднять паркет, что очень нежелательно. Показатель влажности древесины допустим не более 12 %. Между лагами в этом случае должно быть не более 800 мм. Деревянный настил выравнивают с помощью строжки.
Когда основание будет полностью готово, приступают к укпадке паркета, для чего сначала паркетные доки сортируют, негодные убирают.
Настилать паркет способом «в елку» нужно следующим образом. Все помещение делят на две одинаковые части с помощью натянутого прочного шнура, в качестве которого допустимо использовать рыболовную леску . С обеих сторон от натянутого шнура раскладывают стопки паркетных досок.
По завершении этих подготовительных работ приступают к укладке так называемой маячной елки, которая представляет собой полосу, выполненную из двух рядов планок . Ее располагают в середине или в начале пола. Для этого под шнур помещают две планки таким образом, чтобы торцевая часть одной из них примыкала к боковой грани другой. При этом должен получиться прямой угол. Таким же способом укладывают еще 10—12 планок, но гвоздями поначалу прибивать их не следует.
Укладка должна производиться как можно более точно, чтобы вершины внешнего и внутреннего углов, которые будут образованы при стыковке планок, находились строго на линии шнура. Настилку паркета ведут таким образом, чтобы пазы выходили на наружную сторону, т. е. шли по направлению укладки, а гребни или вставные шипы приходились на внутреннюю сторону.
|
о |
Для качества общей укладки очень важно, чтобы левый ряд маячной елки был строго под шнуром, а углы планок паркета должны находиться на линии шнура. Когда вы проверите точность укладки рядов паркета, то можно прибивать их к основанию. Левой ногой нужно прижать первую пару планок, чтобы они не смещались в процессе укладки, и прибить гвоздями к основанию. Подобным образом настилают и остальные планки.
Под шнуром должен лежать левый ряд паркетных планок. Такой ход нужен для того, чтобы в процессе работы укладчик не мог незаметно для себя сместить шнур.
По всем правилам правый и левый ряды паркетных досокнастилаются последовательно, т. е. планки крепят поочередно с правой и левой сторон. В процессе работы лучше стоять на правом колене, чтобы оно не мешало вашей правой руке производить укпадку, а лицом - по ходу настилки паркета.
Технология укладки паркета следующая: планки подгоняют друг к другу как можно ближе . Делать это проще с помощью ударов молотка по продольной кромке, а затем по торцевой . После этого планки крепят к основанию гвоздями длиной 40 мм . Один гвоздь забивают в торцевой паз и два или три - в продольный. Если длина планки превышает 300 мм, то в нее забивают три гвоздя. В продольные пазы гвозди забивают на расстоянии 50 мм от края, в противном случае планка может расколоться. В пристенных рядах планки потребуется обрезать таким образом, чтобы они не доходили до стены 15— 20 мм. Должен образоваться небольшой зазор, который будет предохранять пол от вспучивания в случае, если он намокнет. Когда настилка паркета завершена, полученные зазоры закрывают плинтусами.
Существует еще одна технология настилки паркета «в елку» - на мягкую рейку на гвоздях . Мягкая рейка представляет собой шипы, которые будут вставлены в планки паркета. В подготовленные планки вставляют шипы, которые нужно забивать молотком. Если длина планки не превышает 300 мм, то для продольной стороны потребуется два шипа, а при длине свыше 300 мм - три шипа. В торцевом пазе независимо от его ширины размещают по одному шипу.
Шипы в планки нужно забивать по определенной технологии: к доске прибивают два бруска, между ними вставляются 15—20 планок, которые крепятся с помощью клина, а шипы в этом случае вставляются только в продольные кромки. После этого очищают основание от пыли, натягивают шнур, застилают его бумагой. Настилку начинают с укладки маячной елки. Сначала прибивают к основанию первую пару планок, затем к ней шипами прибивают еще одну планку. Ее приставляют к уже прибитой планке и по наружному ребру наносят удары молотком, скрепляя паркетные планки между собой . Когда планки сбиты и прочно соединены друг с другом, их фиксируют гвоздями.
Гвозди сначала вбивают со стороны продольного паза, а после этого закрепляеют торцевую часть. Когда это сделано, шип вставляют в торцевой паз прибитой планки.
Кроме крепления паркета на гвоздях, паркетные доски приклеивают к основанию с помощью мастики. Перед этим процессом основание грунтуется мастикой. Укладывать паркет на холодную мастику можно с центра пола, но лучше производить эти работы, начиная от стены, так как в этом случае нужно будет пилить намного меньше планок . Если настилка идет от стены, то пристенный ряд заранее обрезают под углом 45°. От стены отступают 1—2 см.
Если вы будете укладывать паркет на горячую мастику, то это делают с достаточно высокой скоростью, так как при застывании мастика густеет и начинает затвердевать, поэтому процесс укладки может затрудниться. В связи с этим мастику наносят на не очень большую площадь.
Первое звено «елки» сначала собирают насухо, а только потом переносят его на слой мастики Когда это уже сделано, около стены натягивают шнур и приступают к укпадке пристенного ряда планок.
Мастику тщательно перемешивают и тонкой струйкой наливают некоторое ее количество около стены, выравнивают с помощью гребенки так, чтобы толщина слоя не превышала 2 мм. Ширина полосы должна быть чуть больше по сравнению с шириной укладываемой «елки».
Когда первое звено уже уложено, переходят к укладке следующего звена. В процессе настилки паркета необходимо находиться на уже уложенной части пола.
Благодаря такому ходу планки будут более плотно крепиться к основанию, однако в этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не сместить уложенный паркет.
