Если потолки имеют криволинейные формы, то мы гипсокартоном создадим эти сложные конструкции, при этом ширина не должна превышать 600 мм.
При этом следует иметь в виду, что радиус изгиба гипсокартона зависит от его толщины — чем он тоньше, тем сильнее его можно согнуть, не сломав. Сухой изгиб основан на относительной гибкости плиты и может использоваться лишь при больших радиусах изгиба. Для этого плиту гипсокартона постепенно изгибают, присоединяя ее к базовой конструкции или к металлическому каркасу шурупами на потолке.
В зависимости от толщины гипсокартона радиусы изгиба ограничиваются:
толщина 6,5 мм — до 1000 мм; толщина 9,5 мм — до 2000 мм; толщина 12,5 мм — до 2750 мм. Радиус изгиба существенно уменьшается, если при выполнении этой операции гипсокартон увлажнять: толщина 6,5 мм — до 300 мм; толщина 9,5 мм — до 500 мм; толщина 12,5 мм — до 1000 мм.
Изгибать гипсокартонные плиты, используя их относительную гибкость, можно лишь вдоль .
Когда мы делаем потолок, например, овальные ступеньки с достаточно большим радиусом можно просто увлажнить полоску гипсокартона нужных размеров из распылителя или малярным валиком, положить ее «мостиком» на две опоры (кирпичи, банки, коробки и пр.), а на середину поместить небольшой груз. Спустя некоторое время полоска прогнется под тяжестью груза, и ее можно будет крепить к каркасу потолка, даже во влажном состоянии.
Для более сложных профилей, где нужна точность, этот способ не годится. Например, нельзя таким образом подготовить элементы для устройства потолка из гипсокартона по периметру помещения закругленных стыков стена-потолок. В этом случае придется сначала сделать специальный шаблон, с помощью которого и изготавливаются требуемые элементы.
Каких-либо строгих правил здесь нет, и подходящий шаблон можно сделать из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) толщиной 8—15 мм. Однако на практике обычно используются обрезки гипсокартона, из которых и вырезаются боковины шаблона с соответствующим радиусом. Важно, чтобы радиус шаблона был немного меньше, чем радиус формируемой поверхности.
Затем из того же гипсокартона изготавливаются распорные плиты, которые определяют общую ширину шаблона, которая также должна быть немного меньше ширины готового куска ГКЛ. Далее с помощью деревянных брусков и шурупов шаблон собирается и скрепляется. Для фиксации торцевых кромок изгибаемого гипсокартона на шаблоне монтируются обрезки профилей.
Для получения мокрого изгиба подготовленный фрагмент укладывают на пол и перфорируют игольчатым валиком (можно использовать обычное шило).
У выпуклых форм обрабатывается тыльная сторона гипсокартона, у вогнутых — лицевая.
Затем лист наколотой стороной вверх укладывается на деревянные прокладки и при помощи распылителя, малярного валика или губки в течение часа 3—4 раза смачивается водой. При этом необходимо избегать попадания воды на непроколотую сторону гипсокартона. Если это произойдет, возможен разрыв гипсовой панели во время изгиба.
Далее заготовка устанавливается на шаблон (концом — в упор из профиля) и аккуратно сгибается. Другой конец гипсокартона закрепляется при помощи зажима. Если вам нужен только один криволинейный элемент, просто оставьте панель на каркасе до полного высыхания. Продолжительность сушки заготовки составляет от 12 до 24 часов. После сушки происходит восстановление твердости материала, в результате чего новая форма закрепляется. Готовый элемент фальшпотолка можно устанавливать на каркас.
Если же для работы требуется несколько одинаковых элементов, то процесс нужно ускорить. Для этого изогнутый гипсокартон фиксируется при помощи скотча, обмотанного по краям несколько раз, затем гипсокартон снимается с шаблона и устанавливается в том же положении для сушки. На освободившемся шаблоне можно гнуть следующий элемент. Как видите, ничего сложного в технологии изготовления криволинейных элементов нет.
Технология изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм несколько иная. Ее суть заключается в следующем. На обратной стороне (лицевая обращена в помещение) заготовки фрезером с конусной насадкой фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную при помощи стамески.
Сложность данного технологического приема заключается в том, что разрыв картона приведет к неизбежной поломке гипсокартона и к нарушению его целостности.
Подготовленную таким образом деталь следует тщательно очистить от пыли и уложить на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. Она принимает нужную форму, которую фиксируют шпатлевкой «Унифлот» («Knauf»). По завершении просушки шпатлевки готовый фрагмент можно установить на место.
При установке криволинейных фрагментов следует укреплять их на стыках с тыльной стороны изогнутыми по шаблону стальными полосами толщиной 0,5—0,6 мм шириной 100 мм, закрепляя шурупами-саморезами.
Как вариант, можно после обработки листа фрезером сразу устанавливать его на место, затем обрабатывать кромки и шпатлевать. Однако в этом случае работать нужно крайне аккуратно, чтобы при монтаже не порвать картонную облицовку.
Криволинейные поверхности потолков из гипсокартона, а также перегородок можно получить, применяя так называемый арочный гипсокартон, а если точнее, — гибкий гипсовый лист (2400x1200x6 мм), так как вместо картонной оболочки эти панели армированы стекловолокном. Такая конструкция панелей позволяет обойтись без «мокрого» процесса.
Изгиб панелей гипсокартона возможен только в продольном направлении, при этом гарантированный радиус изгиба составляет 600 мм лицевой стороной внутрь и 1000 мм — наружу. Если пренебречь этими ограничениями, листы, изогнутые с меньшим радиусом, вырвут саморезы из профилей.
Гибкие гипсовые панели производят английский концерн «ВРВ» («British Plasterboard») — под торговой маркой «Riflex», и немецкий «Knauf» — под торговой маркой «Formplatte».
Рассмотрим два наиболее часто встречающихся варианта использования криволинейных элементов в конструкциях подвесных потолков из гипсокартона. Прежде всего, это многоуровневый потолок с одной или двумя волнообразными ступеньками более или менее сложной конфигурации. Как правило, такие ступеньки служат для подчеркивания или выделения какой-либо части помещения, решая задачу зонирования.
Второй вариант — это создание в центральной части потолка круглого или овального занижения с декоративной подсветкой по краю. Благодаря такому дизайнерскому приему помещение выглядит очень оригинально и эффектно, а сам потолок из гипсокартона как бы парит в воздухе, «опираясь» на свечение ламп.
Чтобы понять, как правильно смонтировать такого рода подвесные потолки из гипсокартона, еще раз внимательно перечитайте предыдущие главы. Дело в том, что практически все операции, начиная от разметки и заканчивая обшивкой гипсокартоном, выполняются так же и в данном случае. Единственные отличия — разметка на базовом потолке круга, овала или любой волнистой линии, а также монтаж по этой разметке направляющих ППН-профилей в виде дуги или «змейки». Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона начинается с самого нижнего уровня. Ну и, разумеется, кроить гипсокартон придется не только ножом, но и электролобзиком — согласно спроектированному профилю «ступеньки» потолка.
Рассмотрим указанные нюансы подробнее.
Размечая на базовом перекрытии контуры фальш - потолка, особенно с кругом или овалом, обращайте внимание на точность позиционирования, а также на правильность проектирования мест установки точечных светильников. Любые отклонения будут заметны, а переделать готовый потолок из гипсокартона будет невозможно. Центральную точку помещения, от которой следует строить все измерения, проще всего отыскать, натянув из угла в угол леску. Точка пересечения лесок и будет центром для построения окружностей.
Строго по полученной линии закрепите дюбель-гвоздями потолочный ППН-профиль, предварительно острыми ножницами по металлу сделав в нем разрезы через каждые 50—150 мм, в зависимости от радиуса изгиба. Разрезы нужно делать против той стороны, в которую будет сгибаться полученная «змейка».
Смонтируйте каркас из П ПН-профилей и ПП- профилей. В зависимости от высоты «ступеньки» монтаж ПП-профилей можно вести на регулируемых подвесах или на прямых подвесах. Профессиональные гипсокартонщики рекомендуют вместо регулируемых подвесов использовать прямые, закрепляемые в развернутом виде по две штуки на место.
Если монтируется подвесной потолок по типу «волны», то ПП-профили должны доходить до ее границы, если же собирается потолок с кругом или овалом в центре — ПП-профили не должны перекрывать их.
Закрепив профили, разметьте на них по отвесу линию границы «ступеньки» и острыми ножницами по металлу аккуратно отрежьте лишнее.
В полках П ПН-профиля сделайте разрезы до самой «подошвы», если торцевая часть «ступеньки» фалыипо- толка вогнутая. Если же она выпуклая, нужно делать не разрезы, а треугольные вырезы, чтобы «змейка» могла без проблем согнуться в нужном направлении.
Наденьте «змейку» на свободные концы ПП-профилей, выровняйте ее согласно линии разметки на потолке и зафиксируйте саморезами-«клопами». При помощи отвеса контролируйте, чтобы «змейка» не отклонялась от радиуса.
Нарежьте из ПП-профиля отрезки, длина которых равна расстоянию от базового потолка до верхней полки ППН-профиля, закрепленного на стене, минус 5 мм.
Вставьте отрезок ПП-профиля в потолочную «змейку», сделайте отметки в точках его касания к «змейке» на несущих ПП-профилях. Ножницами по металлу вырежьте участок полки между этими отметками. Вставьте отрезок ПП-профиля на подготовленное место и зафиксируйте его саморезами «клопами» (полки отрезка должны быть обращены к стене).
Повторите эту операцию по всей протяженности «змейки». Шаг между отрезками ПП-профилей — 200 мм. Каркас готов. Теперь можно обшивать торец «ступеньки» изогнутыми с нужным радиусом элементами из гипсокартона.
После этого на прямых подвесах монтируется каркас фальшпотолка, расположенного под базовым перекрытием. Завершает работы зашивка гипсокартоном нижней части фальшпотолка.
Единственное отличие — ППН-профили нужно будет подготовить в виде «змеек».
Другой вариант конструкции фальшпотолка с подсветкой приведен ниже. В этом случае к «змейке» из ППН-профилей на потолке при помощи отрезков из ПП-профиля крепится такая же «змейка» на требуемом уровне (полками вверх). Уровень выдерживается при помощи натянутой лески.
Затем снизу крепятся «крабы», а к ним — несущие ПП-профили, которые за счет «вылета» за линию «змейки» приблизительно на 150 мм образуют базу для «козырька». Те профили, которые «входят» под слишком острым углом, обрезаются и закрепляются на прямые подвесы. Отрезанные части, развернутые под нужным углом, крепятся к «крабам».
Аналогично монтируется «ступенька» фальш - потолка без «козырька» с декоративной подсветкой. Здесь основные ПП-профили крепятся не к «крабам», прикрученным саморезами к «змейке» из ППН-профиля, а к полке этой «змейки». Этим обеспечивается необходимая жесткость каркаса.
Если «ступенька» фальшпотолка планируется небольшой по высоте, ее конструкцию можно существенно упростить, используя вместо ППН и ПП-профилей только лишь потолочный направляющий ППН-профиль 100x40 мм (или 75x40 мм, 50x40 мм). Полки профиля при большом радиусе изгиба или формировании вогнутой дуги просто надрезаются, а при малом радиусе и выгнутой форме в них следует сделать треугольные вырезы.
Такие маленькие «ступеньки» обычно делаются, если по потолку нужно «пустить» две-три невысокие волны.
Каскадные или еще как их называют разноуровневые потолки из гипсокартона стали выполнять эту весьма не простую задачу. Опускаясь или поднимаясь, потолок из гипсокартона дает понять, что зона гостиной переходит в обеденную зону, прихожую или кухню.
На разных плоскостях потолков крепятся точечные светильники, подчеркивающие их формы или просто выполняющие определенные функции. Светильники, расположенные по периметру помещения и скрытые от глаз декоративными элементами, обращенные вверх, заставляют «парить» потолок. Он будет казаться высоким, независимо от реальных размеров комнаты.
Это, так сказать, стандартный набор. На самом деле дизайнерские возможности создания многоуровневых потолков из гипсокартона и их светового оформления гораздо шире. А учитывая, что светильники можно включать и одновременно и по очереди, преображая интерьер, потолок становится его важной декоративной составляющей.
Но не только ради оригинальности и красоты потолок делают многоуровневым. Бывает, что при ремонте старых квартир, построенных десятилетия назад, необходимо спрятать вентиляционные каналы, несущие конструкции здания, которые нельзя демонтировать, и т. п.
Технологически разноуровневые потолки из гипсокартона собираются из профилей, укрепляемых на бетонном потолке квартиры при помощи прямых подвесов и отрезков ПП-профилей нужной длины. Сделать их относительно несложно, главное обеспечить достаточную жесткость конструкции.
Рассмотрим самые распространенные варианты разноуровневых фальшпотолков.
При создании разнообразных занижений, прямоугольных элементов, карманов для штор, коробов для воздуховодов и т. д. неизбежно возникают вопросы, как лучше закрепить гипсокартонные листы и профили, чтобы вся конструкция в итоге получилась не только изящной, но и надежной.
Весь цикл работ по созданию этой, в принципе, наиболее простой формы фальшпотолка можно разделить на два этапа: 1) монтаж «короба» по периметру или согласно дизайн-проекту; 2) зашивка плоскости потолка. Ширина «короба» обычно берется равной 400— 500 мм, а высота — в зависимости от дизайн-проекта и располагаемых в запотолочном пространстве коммуникаций, светильников и пр.
Прежде всего необходимо провести разметку с привязкой эскиза потолка к реальной плоскости. После этого выполняется отбивка горизонтального уровня нижней части «короба» и монтаж ППН-профилей по периметру помещения. Как это делается, было рассказано на страницах 62—65.
Следующая операция — монтаж ППН-профилей к базовому потолку из гипсокартона по линии границы «короба». Делая разметку под эти направляющие, учитывайте, что в готовом виде ширина «короба» будет шире на толщину гипсокартонного листа (то есть на 9,5 или 12,5 мм).
Сделайте еще один комплект из ППН-профилей, идентичный закрепленному на потолке из гипсокартона.
Нарежьте из ППН-профиля (если есть отходы, лучше пустить в дело их) отрезки длиной 120—140 мм. Точность здесь не важна.
Начиная от края, прикрутите эти отрезки к подготовленному комплекту из ППН-профилей. Крепить следует с шагом 600 мм на одну из полок профиля на два самореза-«клопа».
Нарежьте из ПП-профиля отрезки, длина которых равна расстоянию от базового потолка до верхней полки ППН-профиля, закрепленного на стене, минус 5 мм. Вставьте их в ППН-профиль, закрепленный на потолке, с шагом 600 мм (для разметки приложите ППН-профиль с прикрученными кусками). Теперь нужно саморезами-«клопами» прикрутить нарезанные отрезки к потолочному профилю так, чтобы они «смотрели» вниз.
Вставьте ППН-профиль с прикрученными к нему отрезками в ППН-профили, закрепленные на стенах. Натяните под ним леску, как описано на страницах 70— 71. Эта леска, во-первых, должна лежать в горизонтальной плоскости, а во-вторых, должна совпадать с линией разметки на потолке. Теперь остается только выровнять ППН-профиль с прикрученными отрезками по леске и зафиксировать его саморезами на вертикальные ПП-профили.
Нарежьте из ПП-профиля отрезки длиной, равной расстоянию между «подошвами» горизонтальных ППН- профилей, минус 5 мм. Установите их в ППН-профили, как показано на фотографии, и зафиксируйте саморезами-«клопами».
Когда каркас будет смонтирован по всему периметру помещения, его можно «зашивать» гипсокартоном.
В процессе сборки фальшпотолка, как правило, возникает проблема с прорезанием и последующей заделкой пазов для труб водяного отопления. Обойтись без этого нельзя, но в гипсокартонном листе нужно делать не прямоугольные вырезы, а треугольные. Только в этом случае обеспечивается более или менее приемлемая жесткость крепления вырезанного фрагмента. То есть сначала электролобзиком или пилкой вырезается по разметке участок листа, затем проводится его подгонка к трубе по месту, и фрагмент фиксируется саморезами на свое место.
Как правило, между стеной у окна и «коробом» оставляют «карман» для штор или гардин. Для этого от стены нужно отступить на соответствующее расстояние и размечать здесь будущий «короб» с учетом этого расстояния. Затем у потолка по периметру «кармана» монтируется ПП-профиль, и «карман» зашивается гипсокартоном.
В том случае, если ширина «короба» больше 600 мм, необходимо усилить его посередине дополнительным ПП-профилем, закрепленным либо на прямых подвесах, либо на отрезках ПП-профиля.
При существенной ширине «короба» с одной или более сторон помещения, к его установке следует подходить как монтажу каркаса цельного фальшпотолка.После этого на прямых подвесах монтируется каркас фальшпотолка, расположенного внутри «короба», у базового перекрытия.
На этом первый этап работ по созданию фальшпотолка можно считать завершенным.
Второй этап работ по созданию подвесного фальшпотолка — это облицовка горизонтальных поверхностей гипсокартонными листами. При этом сначала на торцевой части «короба» прямо через гипсокартон крепятся горизонтальные ППН-профили (проверяйте горизонтальную линию по гидроуровню). Фиксация ведется к вертикальным отрезкам ПП-профилей. Затем на прямых подвесах устанавливаются ПП-профили для фальшпотолка, после чего выполняется облицовка готового каркаса гипсокартонными листами.
