О РЕМОНТЕ КРОВЛИ
Первые же признаки протекания кровли говорят о необходимости срочного ее ремонта. Ведь даже из-за пустяковой течи в крыше балки и перекрытия на чердаке начинают гнить, штукатурка на потолке и стенах трескается, а то и осыпается, отклеиваются обои, да и кирпичи стен могут промокнуть. Правда, изготовить новую крышу — дело тонкое и под силу лишь специалисту- кровельщику. А вот мелкий ремонт крыши по плечу едва ли не каждому.
Отыскать место течи в крыше по мокрому пятну на потолке или стене почти столь же сложно, как найти иголку в стоге сена. Дело в том, что чаще всего пятно появляется вовсе не под тем местом, где в действительности крыша протекает, так как обычно дождевая вода от дырявого места крыши сначала стекает по доскам перекрытия и только потом попадает в жилое помещение. Даже забравшись на чердак в дождь, место протечки обнаружить удается тоже далеко не всегда. Наш совет: лучше всего отверстие в крыше искать в ясную солнечную погоду, загородив предварительно чердачное окно чем-то непрозрачным. Тогда дырки в крыше засияют, как звезды на небе. Найденные отверстия тут же помечают, просунув через них на наружную поверхность крыши тоненькую и мягкую (алюминиевую или медную) проволочку. Потом такую примету легко отыскать снаружи крыши.
Рекомендуется для профилактики каждую весну осматривать таким образом крышу, как только с нее стает снег, а также перед наступлением осенних дождей. Чтобы ваша крыша служила подольше, своевременно удаляйте с нее снег и налетающие со всех сторон пыль, мусор, листья и ветки деревьев. Это не позволит застаиваться на крыше воде, что всегда чревато разрушением кровли.
Если кровля покрыта волнистой асбестофанерой, которую в просторечии неправильно называют шифером (на самом деле шифер — это тонкие плитки из глинистого сланца естественного происхождения), или плоскими плитками из асбестофанеры (этернитом), ремонтировать ее довольно просто. Вот только ходить по такой крыше приходится весьма осторожно, поскольку асбестофанера — материал достаточно хрупкий. Лучше всего в этом случае пользоваться специальной лестницей- трапом, равномерно распределяющей вес человека по поверхности асбестофанеры. Ремонт такой крыши, как правило, сводится к заделке небольших трещин и отколов цементным раствором, содержащим одну часть (по массе) цемента и две части мелко просеянного песка. Чтобы стальные гвозди, крепящие листы асбестофанеры не коррелировали, их покрывают олифой или масляной краской, скажем, обычным суриком. Снег с крыши из асбестофанеры нельзя счищать даже деревянной (не говоря уж о металлической) лопатой и пользоваться для этой цели разрешается только веником.
Крыша из волнистой асбестофанеры (шифера)
Если кровля на доме стальная (так называемая «железная»), то по ней не возбраняется свободно ходить, фанерной лопатой счищая с нее снег. Но здесь появляется опасность коррозии кровли, особенно если для кровли применены стальные листы черной жести, а не оцинкованной.
Чтобы стальная кровля служила долго, требуется своевременно производить ее текущий ремонт. Небольшие отверстия в стальной крыше надежнее всего заделывать пайкой, устанавливая в случае необходимости заплаты, вырезанные из того же кровельного железа, облуженной жести или, на худой конец, сделанные из консервной банки. В последнем случае припоем тщательно покрывают (облуживают) не только места спая, но и обрезанные «торцы» заплатки. Если этого не сделать, жесть на «торцах» при ее контакте с полудой во влажной среде будет усиленно ржаветь (корродировать), поскольку полуда и железо образуют очень активную гальваническую пару. Вот почему даже мельчайшая царапина на облуженной жести, скажем на той же консервной банке, со временем приводит к ее полному разрушению. Заметим, что цинк и железо также образуют гальванопару, но здесь разрушается не железо, а цинк.
При пайке используют оловянно-свинцовый припой (ПОС) любой марки, однако предпочтение следует отдать тем. которые содержат наибольшее количество олова, так как они образуют наиболее прочный шов. Это припои ПОС-90, ПОС-60, ПОС-50. Применять чистое олово не рекомендуется — шов получается хотя и прочным, но очень хрупким. В качестве флюса берут нашатырь (хлористый аммоний), буру (соль тетраборной кислоты) либо так называемую «паяльную кислоту» (продукт реакции металлического цинка в разбавленной водой соляной кислоте). В случае применения «паяльной кислоты» место спая после окончания работы хорошенько промывают теплой водой с хозяйственным мылом, что позволяет удалить остатки соляной кислоты, способствуя продлению жизни отремонтированного места. Чтобы «паяльную кислоту» сделать неагрессивной, в нее добавляют немного, не более 25 % (по объему), нашатырного спирта. Тогда промывать мылом место спая уже не придется.
Учтите, при контакте горячего паяльника с «твердым» нашатырем происходит выделение вредного для организма едкого дыма. Поэтому лучше пользоваться водным раствором нашатыря. Однако работать на крыше с какими-либо жидкостями неудобно. По этой при¬чине целесообразно применять для пайки специальную паяльную пасту, которую легко приготовить самому. Для этого на две части (по массе) свинцовых опилок и две части олова (или на четыре части припоя марки ПОС-50) берут одну часть порошкообразного нашатыря. После смешивания к ним добавляют глицерин и «паяльную кислоту» до образования пасты нужной консистенции.
Для пайки стальной крыши понадобится электропаяльник мощностью 150—250 Вт или обычный молотковый паяльник, который нагревают на огне. Перед работой паяльник тщательно облуживают. Так, лужение электропаяльников обычно ведут с канифолью, хотя применим любой из перечисленных выше флюсов.
Молотковые паяльники по традиции лудят несколько необычно. При одном из способов применяют обычный строительный кирпич, в котором сделано небольшое углубление. В него кладут немного канифоли и несколько кусочков припоя. Если теперь рабочей поверхностью горячего паяльника начать тереть о кирпич, то канифоль смешается с кирпичной пылью, паяльник зачистится, в результате припой равномерно растечется по жалу паяльника. Мастера-жестянщики иногда применяют и иной способ лужения паяльника. Взамен кирпича они берут большой кусок нашатыря, в котором также делают углубление. В данном случае нашатырь выступает не только в роли флюса, но и служит порошком, необходимым для зачистки жала. Молотковый паяльник часто лудят и «паяльной кислотой». Раствор хлористого цинка спичкой или деревянной палочкой наносят на жало паяльника, а затем приводят его в контакт с прутком припоя.
Конечно, заплатку и ремонтируемое место на крыше также обязательно залуживают. Помните, наносить на жесть слишком толстый слой припоя, полагая, что это увеличит прочность шва, не следует. Ведь это не только приводит к ненужному перерасходу припоя, но и ухудшает качество пайки, так как шов здесь получается «намазанным» и соответственно менее прочным. Следует знать, что прочность шва зависит вовсе не от количества припоя, а от прочности «схватывания» металла и припоя. Поэтому излишки припоя рекомендуется удалять (пока они еще горячие а потому жидкие) сухой тряпочкой. Выбрасывать такой припой не следует — он ничем не хуже исходного.
Если мощности паяльника для пайки не хватает, ему «помогают», дополнительно прогревая жесть с обратной стороны, то есть со стороны чердака, обычным утюгом или электроутюгом. Разумеется, при этом понадобится помощник.
