Варианты фундаментов-2
СЛУЧАЙ ПОСЛОЖНЕЕ
Если грунт оказался пучинистым, фундамент, описанный выше, здесь непригоден. Сразу заметим, что конструкция фундамента в пучинистом грунте — суглинке или глине, набухающих при замачивании водой, — зависит от условий залегания этого грунта. Обычно выделяют два основных варианта залегания таких грунтов: грунтовые воды залегают ниже уровня промерзания грунта и когда они стоят выше этого уровня. Фундаменты в обоих случаях устраивают столбчатые, но конструкция их различна.
При залегании грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта глубина заложения фундамента не менее глубины промерзания грунта. Так, в Пермской области глубина промерзания грунта 1850 мм. На такую глубину и придется отрывать ямы под столбы. Схема расположения ям показана на рисунке. Размер ям в плане по их днищу не менее 30x30 см. Поэтому, даже если грунт не осыпается, придется ямы сверху расширять, иначе, очень уж неудобно доставать грунт лопатой. Хорошо, конечно, если в вашем распоряжении имеется ямокопатель.
Подготовив ямы, заполните их песком до глубины 1 м от верхнего края. Песок укладывайте слоями толщиной 10—12 см, поливая водой и трамбуя. Поверх песка предусматривают слой щебня, битого кирпича, гравия, обломков бетона, которые пересыпают песком так, чтобы он заполнил пространство между крупными обломками. Толщина этого слоя 20—30 см. При укладке его также поливают водой и тщательно трамбуют. Верхнюю часть фундамента — столбы выполняют по- разному. Вот несколько вариантов.
Кирпичные столбы. Выровняйте поверхность, образовавшуюся в ямах после укладки щебня по горизонтали, уложите поверх нее три слоя рубероида. На рубероиде и начинайте кладку столбов в полтора кирпича.
Столбчатый фундамент в пучинистом грунте (уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта): 1 — песчаная подушка; 2 — слой крупнозернистой засыпки; 3— рубероид; 4 — грунтовая засыпка; 5 — кирпичный столб; 6 — уровень промерзания грунта.
Кладку ведут, пока столбы не «возвысятся» над верхним краем ямы на высоту не менее 20 см. Если местность имеет уклон и края ям окажутся на разных уровнях, то есть высота столбов над краем ям будет различной, наименьшая высота должна быть также не менее 20 см. Естественно, что высота всех столбов выдерживается та¬кой, чтобы их «верхи» оказались на одном уровне.
Бетонные столбы. В этом случае в ямах придется установить опалубку. Ее проще всего сбить из обрезной доски в виде короба, с внутренним размером 25x25 см. Высота короба не менее 100 см. Короб надежно закрепляют и заполняют бетоном, тщательно трамбуя его.
Если имеется арматурная сталь диаметром 10—20 мм, лучше использовать ее для армирования столбов. Прутки устанавливают вертикально по центру короба или по углам на расстоянии не менее 20 мм от его стенок. Короб-опалубку убирают через неделю после бетонирования.
На 100 л бетона для фундаментных столбов потребуется: цемент марки 400 — 35 кг, щебень или гравий — 130 кг, песок — 65 кг, вода — 15—17 л. Всего для кладки фундамента понадобится примерно 600 л бетона (60 ведер). В качестве крупного заполнителя для бетона подойдут битый кирпич, обломки бетона или брусчатки, битое стекло и т. п.
Набивные столбы из труб. Если в вашем распоряжении есть трубы диаметром не менее 150 мм и длиной до 180 см, можно сделать столбы из них. 
Схема армирования бетонных столбов: а — центральное; б — по периметру; 1 — бетон; 2— арматура; 3— опалубка из досок
В этом случае вместо песчаных подушек в ямах устраивают бетонные подушки высотой 20 см. Другими словами, в ямы заливают бетон слоем 20 см, хорошо трамбуя его. На следующий день на бетон ставят трубы, выравнивают их, фиксируют вынутым грунтом. Затем заполняют трубы тем же бетоном, тщательно трамбуя его. Вместо стальных труб подойдут и асбестоцементные трубы такого же диаметра.
Наконец, хорошие столбы получаются из оголовков свай длиной не менее 80 см. В этом случае придется «втопить» сваи в свежеуложенный прямо в ямы бетон неровным краем (изломом) вниз. Количество бетона, ко¬торое потребуется, зависит от конкретной длины оголовков. Учтите также, что сечение свай обычно равно 40x40 см, а масса каждой более 250 кг, так что без простейшей механизации здесь не обойдется.
Есть еще варианты. Например, деревянные столбы — стулья. Но их в нашем случае использовать не стоит, поскольку долговечность такого фундамента значительно меньше долговечности самого домика.
Пожалуй, самый трудный случай устройства фундамента выпадает на долю тех «дачников», на участке которых грунт оказался пучинистым, а грунтовые воды стоят выше уровня промерзания грунта. При таком варианте грунт будет «стараться» вытолкнуть фундамент кверху. А это значит, что домик перекосится и потрескаются стены. И чтобы ничего этого не случилось, придется просто правильно соорудить фундамент. Конечно, он окажется подороже, чем в предыдущих случаях. 
Кладка фундамента из кирпича в пучинистом грунте (уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта): а — первый ряд кладки; б — второй ряд кладки;
в—конструкция столба
1 — расчетный уровень промерзания грунта;
2 — песчаная подушка,
3 — кладка
Особенности фундамента в таких условиях:
• глубина его закладки не менее, чем глубина промерзания грунта;
• фундаментные столбы книзу расширяются;
• подошвы столбов опираются на песчаные по¬душки.
Ямы под столбы роют достаточно большого сечения, в плане дно ямы должно быть размером не менее 50x50 см.
Случается, что во время подготовки ям под столбы грунтовая вода оказывается выше дна ямы. Тогда нельзя рыть все ямы сразу. Придется каждый раз, откопав яму, немедленно устанавливать на место фундаментный столб, а уж затем переходить к рытью следующей ямы. Дно ямы выравнивают и насыпают в нее песок слоем 15— 20 см, не забыв утрамбовать его. Если яма сухая, песок перед трамбованием смачивают.
Конструкция опалубки для бетонного башмака
Кирпичный фундамент начинают класть в виде квадрата со стороной в два кирпича. Постепенно его сужают кверху, уменьшая каждый раз через два ряда сторону квадрата, для чего кирпичи скалывают. Общее число рядов зависит от глубины фундамента. Окончив кладку, выравнивают боковые поверхности столбов с помощью кладочного раствора. Когда раствор схватится, полезно обмазать столбы расплавленным битумом.
Конструкция анкера:
а — с загнутым концом; б — с наваренной поперечиной; в — из четырех прутков
В этом случае делают также фундамент из набивных столбов (с применением труб). Однако здесь необходимо трубы устанавливать на бетонные башмаки, с которыми трубы должны быть жестко связаны. Делают это так. На дне ямы устанавливают опалубку в виде короба размером в плане 50x50 см и с высотой стенок не менее 20 см. Сначала на дно опалубки укладывают рубероид, а на него слой бетонной смеси толщиной 5 см, хорошо утрамбовав его. Затем в центре образовавшейся площадки устанавливают анкер — отрезок стального прутка диаметром 20 мм. Нижний конец прутка отгибают, чтобы получилась Г-образная конструкция. Если есть возможность, приварите к нижнему концу поперечный отрезок такого же прутка длиной 25—30 см. Не возбраняется вместо одного взять три-четыре прутка меньшего диаметра. Удерживая анкер от перекоса, закончите формирование башмака, тщательно трамбуя бетонную смесь. (Состав бетонной смеси описан ранее.) Когда бетон немного затвердеет — примерно через сутки после бетонирования, — на башмак установите трубу, причем анкер должен войти внутрь трубы не менее чем на половину ее длины. После этого трубу заполняют бетоном.
Делают и бетонные столбы в деревянной опалубке, возводя их на бетонных башмаках. Арматуру столбов в этом случае закрепляют в башмаке (нижние концы арматуры сгибают или наваривают на них поперечные стержни, как в предыдущем случае). Бетонным столбам в деревянной опалубке лучше придать форму сходящейся кверху усеченной пирамиды, изготовив соответствующим образом опалубку. Последняя немного сложнее, чем опалубка с вертикальными стенками, зато фундамент будет надежно защищен от выпирания. Бетонные столбы тоже полезно обмазать разогретым битумом.
1 — забирка (кирпичная кладка); 2 — фундаментный столб; 3— продух
