Стены из деревянных брусьев возводят с меньшими затратами труда, так как все врубки, шпонки, нагели уже сделаны на домостроительных заводах и комбинатах.
Толщина брусьев в зависимости от климатического района, то есть от зимней расчетной температуры, принимается для наружных стен 150 (t = —30°С) или 180 мм (t = —40°С), для внутренних — 100 мм, при высоте брусьев — одинаковой для наружных и внутренних стен — 150 или 180 мм.
Надоконные венцы укладываются аналогично.
ВНИМАНИЕ! Свежий шлак содержит вредные вещества, поэтому перед использованием шлак должен не менее 1 года выдерживаться под открытым небом.
Толщина стен из монолитного шлакобетона для жилых домов — 55—60 см, для садовых домиков — 35—40 см.
Бетон с наполнителем из керамзита, пемзы имеет лучшие теплозащитные свойства, поэтому толщина стен может быть уменьшена на 5—10 см.
Мелкоблочные стены пользуются спросом у застройщиков; так как они наиболее дешевые. Наполнителями являются те же материалы, что и для монолитных стен. Стены дома из блоков штукатурятся с наружной стороны цементно-песчаным раствором. С внутренней стороны облицовывают листами сухой штукатурки.
Рубленые стены собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не более 1 см на метр длины. Углы бревенчатых стен рубят двумя способами: рубка с остатком, или в «чашку»; рубка без остатка, или в «лапу». Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. При рубке углов «в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов «в лапу» экономнее. Толщину бревен выбирают исходя из минимальных зимних темпера¬тур: 22-26 см при t° до -30°С, 24-36 см при t° от -35°С и ниже.
В садовых домиках толщина стен может быть не более 18—20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом, на него идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревен 22— 24 см— ширина паза 15 см; 18-20 см — ширина паза 12 см). Полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, разметить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них — окладной венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год.
ВНИМАНИЕ! Продольные и поперечные стены будут смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают или с по-мощью подкладных пластин, или устраивая цоколь разной высоты.
Брусчатые стены собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют «вполдерева», остальные — на коренных шипах.
Между дощатой обшивкой и стеной оставляют вентиляционный зазор шириной 4—6 см. При необходимости Дополнительного утепления стен дома зазор можно расширить и заполнить минеральной ватой или пенопластом (сверху и снизу обшивки утеплитель должен быть оставлен открытым). Дощатую обшивку лучше делать горизонтальной по вертикальным брускам, что позволит легче укладывать утеплитель и создаст более благоприятные условия для вертикальной вентиляции внутреннего пространства.
Кирпичную облицовку также устанавливают от стены на расстоянии 5—7 см, причем для вентиляции внут¬реннего пространства вверху и внизу кирпичной стенки оставляют вентиляционные отверстия размером 15x15 см через каждые 1,5-2 м. Отверстия обязательно закрывают частой сеткой от грызунов. Кирпичную стену выкладывают либо вполкирпича, либо (при модульном кирпиче толщиной 88 мм) «на ребро» и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами через 30-40 см по высоте и через 1—1,5 м по фронту стены в шахматном порядке.
Кляммера — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 3—5 см и длиной 15—20 см, одну сторону их крепят к бруску или бревну гвоздем или шурупом, другую заделывают в кирпичную кладку с перегибом конца на 90°.
Для опоры кирпичной облицовки необходим уширенный цоколь.
Обшивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен следует делать после полной их усадки — не ранее чем через 1—1,5 года после их возведения.
Конопатка стен. При сборке сруба между бревнами (брусьями) укладывают слой утеплителя (пеньки, пакли, войлока, мха). Однако после их усадки происходит разгерметизация стен, в пазах образуются щели. Поэтому через 1—1,5 года необходима повторная конопатка.
Мох для конопатки должен быть сухим, но в то же время достаточно гибким.
Волокнистые материалы расстилают ровным слоем волокнами поперек паза и забивают в щели при помощи конопаток.
Волокна должны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Войлок перед конопаткой следует Пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих от разведения моли, и просушить. Лучше использовать импрегнированный войлок (пропитанный битумом или смолой).
Конопатные работы ведутся «врастяжку» или «внабор».
Конопатка «врастяжку». Применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к Щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатка «внабор». Применяется при широких пазах или щелях. Проводят ее следующим образом: из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему периметру дома конопатят самый нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около трубы снимают засыпку и смазку. С их окончанием этот зазор опять заделывают.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
